अनाकापल्ले के बुनकर हथकरघा परंपरा को जीवित रखे हुए

विशाखापत्तनम: हो सकता है कि करघे (looms) अब वैसी आवाज़ न करते हों जैसी पहले करते थे, और बुनाई से होने वाली कमाई, करघे पर बिताए गए घंटों के हिसाब से बहुत कम होती है।

फिर भी, अनाकापल्ले ज़िले के पायकाराओपेटा, नक्कापल्ली, येलामंचिली और दूसरे इलाकों में परिवार अभी भी धागे और शटल के साथ काम कर रहे हैं और पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को ज़िंदा रखे हुए हैं।

कम आमदनी, कम मांग, कच्चे माल की बढ़ती लागत और मौसम की चुनौतियों के बावजूद, कई लोग हथकरघा (handloom) के काम से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए, यह अब कमाई का भरोसेमंद ज़रिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसे वे खत्म नहीं होने देना चाहते।

पायकाराओपेटा में हिम्मत और गिरावट, दोनों की झलक मिलती है। कभी अपनी बारीक रेशम और सूती साड़ियों के लिए मशहूर इस शहर में आज भी 300 से ज़्यादा हथकरघा परिवार हैं, हालांकि उनमें से बहुत कम ही नियमित रूप से बुनाई करते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति ने कभी पायकाराओपेटा साड़ियों को बारीक सुंदरता वाली हल्की साड़ियाँ बताया था, जिनका वज़न मुश्किल से 600 ग्राम होता था। स्थानीय सहकारी समिति के मैनेजर जी.वी. नागेश्वर राव कहते हैं कि यह बात आज भी सही है, हालांकि यह ज़्यादातर बीते ज़माने की बात है।

आज, समिति में 24 महिलाएँ नियमित रूप से काम करती हैं, जबकि 292 अन्य सदस्य कभी-कभी योगदान देती हैं। सहकारी समिति अभी भी जमादानी साड़ियाँ बनाती है, जिनकी शुरुआत यहाँ 1994 में हुई थी। पूरे कपड़े पर डिज़ाइन, बारीक बॉर्डर और पल्लू पर बूटी वाले मोटिफ़ के लिए मशहूर जमादानी साड़ियों को पूरा होने में 10 दिन से ज़्यादा का समय लगता है और इनकी कीमत 3,500 रुपये से 20,000 रुपये के बीच होती है। ये साड़ियाँ हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के बाज़ारों तक पहुँचती हैं।

मार्केटिंग अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कच्चा माल हैदराबाद, विजयवाड़ा और चिराला से आता है, जबकि बुनकर काफ़ी हद तक व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं।

ब्रांडिंग और व्यवस्थित मार्केटिंग की कमी के कारण पायकाराओपेटा के हथकरघा उत्पादों के लिए पावर लूम (मशीनी करघों) का मुक़ाबला करना मुश्किल हो गया है। नागेश्वर राव कहते हैं, "चुनौतियों के बावजूद, पायकाराओपेटा की जमादानी साड़ियाँ अपने बारीक बॉर्डर और पूरे कपड़े पर बने डिज़ाइन की वजह से शानदार बनी हुई हैं।"

यर्रावीधी में, दुकान के मालिक मल्ला सांबाशिवा राव शहर की विरासत के एक और हिस्से – 'नूल नंबर' फ़ैब्रिक – को याद करते हैं, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। वे कहते हैं, "अगर हमारे पूर्वजों ने 'नूल नंबर' (Nool Number) को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया होता, तो यह उपपाडा या पदानूर कॉटन के बराबर खड़ा होता।"

को-ऑपरेटिव सोसाइटी की दुकानों के बंद होने से कॉटन बुनाई का काम और कमज़ोर हो गया, जिससे कारीगर प्राइवेट सप्लायर्स पर निर्भर हो गए।

कई परिवारों के लिए बुनाई अब सिर्फ़ एक अतिरिक्त काम बन गई है। अनुभवी बुनकर जी. त्रिमूर्तिुलु इसलिए यह काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम विकल्प हैं, जबकि उनके बेटे बुनाई के साथ-साथ राजमिस्त्री का काम भी करते हैं। सिल्क और धागे की बढ़ती कीमतों ने कमाई कम कर दी है; कारीगर महीने में मुश्किल से छह साड़ियाँ बना पाते हैं और लगभग 6,000 रुपये कमाते हैं।

फिर भी, उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। अनाकापल्ले में, बुनकर समुदाय इस इलाके की परंपरा से जुड़ी साड़ियाँ - जैसे मंगलगीरी, उपपाडा और धर्मावरम - बनाना जारी रखे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन एक और चुनौती बन गया है। नक्कापल्ली के बुनकर कहते हैं, "हम सुबह 4:30 बजे से रात 9 या 10 बजे तक परिवार के साथ बारी-बारी से काम करते हैं। बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर में बुनाई नहीं हो पाती, क्योंकि पसीने की एक बूंद भी साड़ी पर दाग छोड़ सकती है।"

नई पीढ़ी के लिए बुनाई का आकर्षण कम हो गया है, जिससे इस परंपरा को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी अब उम्रदराज़ लोगों के कंधों पर है - एक ऐसी परंपरा जिसने कभी लोगों को रोज़गार और पहचान दोनों दी थी।