एएफपी द्वारा
पेरिस: चीनी कट-प्राइस फास्ट-फैशन दिग्गज शीन ने अपने बिजनेस मॉडल का बचाव करते हुए कहा कि मांग आधारित उत्पादन इसकी कम कीमतों के लिए जिम्मेदार है और जबरन या सस्ते श्रम के लिए नहीं। 2008 में चीन में स्थापित, शीन ने तेजी से वैश्विक फास्ट-फ़ैशन बाज़ार में एक शीर्ष स्थान का दावा किया है, जो युवा सोशल-मीडिया-प्रेमी ग्राहकों को कम कीमत वाले संग्रह प्रदान करता है जो एक स्थिर क्लिप में बदल जाते हैं।
सिंगापुर स्थित फर्म के रणनीति प्रमुख पीटर पर्नोट-डे ने कहा कि शीन एक शीन पॉप-अप स्टोर के उद्घाटन में भाग लेने के लिए पेरिस की यात्रा के दौरान "ऑन-डिमांड निर्माता ... इस तकनीक का वैश्विक अग्रणी" है।
एक छोटे से रन के साथ उत्पादों का परीक्षण करना और उत्पादन को तेज करना अगर मांग थी तो शीन ने "इन्वेंट्री जोखिम" को समाप्त कर दिया है, पर्नॉट-डे ने कहा, "परिधान लागत का सबसे महत्वपूर्ण घटक" मिटा दिया। 2021 में शीन की बिक्री 60% बढ़कर दुनिया भर में 16 बिलियन डॉलर हो गई, ब्लूमबर्ग ने बताया- स्वीडिश हाई-स्ट्रीट नाम एच एंड एम के ठीक पीछे।
दुनिया भर में 11,000 कर्मचारियों और गिनती के साथ, शीन के पास और विस्तार की बड़ी योजनाएँ हैं। ऑनलाइन, शीन एक डिजिटल बाज़ार बनाने की योजना बना रहा है जो दुकानदारों को अपने मंच के माध्यम से अन्य ब्रांडों से अन्य उत्पाद खरीदने की अनुमति देगा।
Pernot-Day ने कहा कि फैशन और जीवनशैली खरीदारी का अनुभव पेरिस के शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर का जिक्र करते हुए एक "डिजिटल ग्रैंड मैगासिन" जैसा होगा। लेकिन बिक्री और उत्पादन का निरंतर विस्तार ठीक वही है जो एनजीओ और कुछ सरकारें शीन के खिलाफ रखती हैं, यह कहते हुए कि इसकी कम लागत श्रम या पर्यावरण के उचित उपचार के अनुकूल नहीं हो सकती है।
पर्नॉट-डे ने जोर देकर कहा कि बिना बिके इन्वेंट्री और वेयरहाउसिंग के साथ छोड़े जाने के जोखिम को दूर करते हुए बेहद कम कीमतों की पेशकश करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है, जैसे टी-शर्ट्स केवल $ 5.50 के लिए।
उन्होंने कहा, "हम सही तरीके से ... मांग को मापने में सक्षम हैं और केवल उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त परिधानों का उत्पादन करते हैं।"
अपनी छवि को हरा-भरा बनाने के लिए शीन के प्रयासों में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुराने कपड़ों का व्यवसाय, सामग्री अनुसंधान और अपने उत्पादों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री को एकीकृत करना शामिल है।